Маньеризм в моде

толсто выстеган, как и рукава, очень широкие у плеч и суживающиеся к кисти.

Валики и складки вокруг плеч увеличены, разрезные висячие рукава посередине

снабжены застежками (Венецианский секретарь отметил как особенность, что

один рукав носят расстегнутым, а другой застегнутым). Короткие штаны (труз)

превратились в узкий валик, панталоны выстегивались так же, как и рукава.

Гульфик (бракетта) был полностью упразднен. Камзол и штаны вместо разрезов

отделывались лентами и шнурками, нередко с буфами между ними. Шелковые

сшитые и вязаные чулки стали проще, ниже колена они заворачивались валиком

с красивыми городками. Самым модным цветом для чулок был белый, так как в

день коронации на короле были белые шелковые чулки. Обувь стала изящнее,

башмаки на подъеме стали украшать бантом, в моду начали входить полусапожки

с пуговицами или шнуровкой Даже высокие сапоги, которые надевали только для

верховой езды, приобрели более красивую форму. Наряду с брыжами стали

появляться простые отложные воротнички, а рядом с манжетами - гладкие

нарукавники.

К головным уборам прибавились новые фасоны. Шляпы были различных форм

- высокие, низкие, круглые, овальные, с узкими и широкими полями, из

бархата, шелка, сукна, войлока, всех цветов, преимущественно черного,

серого или белого, с перьями и другими украшениями. Жесткая испанская шляпа

тоже стала входить в моду наряду с карнелем - капюшоном с короткой

пелериной и ресилью - сеткой, которую надевали под шляпу. Длинные плащи

снова были приняты щеголями и изменены соответственно моде. Их носили с

рукавами и без них, иногда с капюшоном. Короткие плащики укоротились

настолько, что едва закрывали талию. Их чаще всего делали с небольшим

воротником и oтворотами, без рукавов, и обычно носили их на одном плече.

Волосы продолжали стричь по-прежнему. Усы закручивали кверху,

бакенбарды и бороду cстригли или заостряли. Румяна и духи использовали без

меры. Духами не только опрыскивали волосы, платье, перчатки и обувь, но

даже примешивали их к еде и напиткам. Кроме всего этого, щеголи, особенно

английские, ввели в моду лорнеты, а французские — бархатные и шелковые

маски. В Англии одевались так же, с тем только различием, что камзолы

носили с довольно длинными полами, а широкие короткие штаны были длиной по

колено.

При Генрихе IV (1589 г.) как при дворе, так и во всем обществе

начинает распространяться относительная простота. Сам король, как его

представляет портрет, написанный Порбусом, одевался преимущественно в

итальянском стиле как в отношении покроя одежды, так и в отношении ее

цвета. Его пример если не ликвидировал, то все-таки значительно уменьшил

существовавшее тогда щегольство. Пестрота и женоподобность прежнего костюма

заменились большей строгостью покроя и цвета. Теперь одевались

преимущественно в темные цвета — черный, коричневый, темно-красный и

фиолетовый, с очень умеренной примесью белого и других светлых тонов.

Камзол стали делать свободнее. Теперь его не выстегивали и не

затягивали на талии, остроконечный выпуск спереди (брюхо) был упразднен,

(узкая обшивка вокруг талии снова превратилась в полы умеренной длины.

Корсеты из китовою уса исчезли. Рукава делали узкие, но не стеганые, с

неширокими, плотно прилегающими плечевыми складками и валиками, которые,

однако, просуществовали недолго. Широкие, похожие на подушки короткие планы

постепенно укупили место нестеганым сборчатым. К концу столетия появились

прямые полуштаны без сборок, с разрезом сбоку —фасон, пришедший, вероятно

из Нидерландов. Вязаные панталоны и чулки становились все проще. Носки

обуви были несколько закруглены, а каблуки стали выше. Розетки на башмаках

делались больше, а к самим башмакам на подъеме пришивался подвижной клапан

с застежками. Брыжи и манжеты уменьшились в объеме, но зато теперь стали

носить брыжи двойные, тройные, иногда четверные и более. Из головных уборов

прежде всего исчезли токи, которые носили миньоны, и их шапочки,

заменившиеся шляпами различных фасонов. Особенно любима была низкая шляпа с

широкими полями. Ее носили с приподнятыми с одного бока полями (как и сам

король) и с пучком белых страусовых перьев —любимый цвет Генриха IV. Наряду

с короткими торчащими плащами снова вошли в моду длинные плащи с рукавами и

воротником или без них. Их накидывали на правое плечо, пропускали под левую

руку и связывали на груди лентами или шнурками с кистями.

Волосы носили короткие и взъерошенные, либо длинные (ниже ушей),

зачесанные назад. Король рано поседел, вследствие чего придворные стали

делать себе искусственную седину пудрой, и вскоре (приблизительно в 1594

г.) мода пудриться распространилась в остальном обществе. Усы по-прежнему

носили закрученными кверху, щеки брили, на подбородке сбавляли небольшую

остроконечную бородку, названную по имени короля «анри катр». Использование

масок было распространено благодаря непрерывным любовным приключениям,

требовавшим таинственности. Их надевали не только при выходе из дома, но и

в обществе, по желанию владельца. Король даже в тайном совете присутствовал

в маске. Где бы он в ней ни появлялся, лишь его любовница Габриэль д'Эстре

имела право спять маску, чтобы поцеловать его.

Законодательницами женских мод во второй половине XVI в. были:

супруга Генриха П (до 1559 г.) Екатерина Медичи и ее младшая дочь Маргарита

(с 1572 г супруга Генриха IV). Старшая дочь Екатерины, Елизавета (родилась

в 1545 г.), славившаяся своим изящным вкусом и изобретательностью в

нарядах, она была выдана замуж за Филиппа II Испанского (в 1559 г.),

поэтому ее влияние на французские женские моды было непродолжительно. Ей

приписывают, как замечает Брантом, изобретение разрезных рукавов на

проволочном каркасе, которые в Испании назывались пунтос. Екатерина Медичи

до своего вдовства одевалась чрезвычайно богато, но все-таки настоящим

источником женской моды -, и роскоши была не она сама, а постоянно

окружавшая ее блестящая толпа молодых и красивых женщин, в кругу которых

при дворе своих братьев Франциска II и Карла IX воспиталась и ее дочь

Маргарита.

При Генрихе II в моду вошли умеренно широкие верхние платья с гладкой

талией и шлейфом. Широкие, почти колоколообразные робы не исчезли

совершенно, а сохранились до времен Генриха Ш, преимущественно в качестве

церемониальной, как бы форменной придворной одежды. Эти робы носили широко

распахнутыми спереди таким образом, чтобы надетое под ними платье было как

можно больше на виду, тогда как другие платья обычно застегивались.

Изменения верхнего платья ограничивались только лифом и рукавами. Уже при

Франциске I лиф и рукава были значительно упрощены. Им придавалась форма,

более соответствующая строению тела, а потому более удобная Екатерине не

очень нравилась эта простота: она предпочитала искусственность. Поэтому

Екатерина снова ввела в моду шнурование и подшитый китовым усом нижний лиф,

или корсет. Ей нравились открытые шея и плечи, вследствие чего вырез лифа

был увеличен настолько, что открывал половину груди, приподнятой с помощью

«де-мигюзе». Все это не мешало очень многим женщинам носить высокие лифы

или закрывать шею до подбородка тонким воротником при низком лифе. Рукава

по-прежнему были довольно широкими, со сплошными долевыми прорезами,

заложенными небольшими буфиками, но мода склонялась к узким рукавам с

буфами на плечах. Иногда такие рукава доходили только до локтя, тогда под

них надевались длинные и довольно широкие рукава из очень тонкой материи,

оканчивавшиеся у кисти манжеткой. Такие рукава носила сама Екатерина

Медичи, а также молодая герцогиня д'Эгамп, любовница Франциска I. Буфы на

плечах делались то выше, тo ниже, то уже, то шире и большей частью туго

набивались.

Почти одновременно с этими плечевыми подушками стали входить в моду

подушкообразные подкладки другого рода. Уже при Генрихе II, когда носили

узкие сборчатые платья со шлейфом, некоторые дамы начали искусственно

увеличивать себе заднюю часть Эта мода быстро распространилась и

продержалась до времен Карла IX. Затем подобным образом стали искусственно

увеличивать объем бедер. Все это делалось с помощью подушек соответствующей

формы, которые подвязывались под платье Расширенные таким образом юбки не

уступали в объеме фижмам (юбкам на китовом усе). Все эти подкладки при

Елизавете (с 1558 г) были переняты в Англии, где получили

усовершенствование.

Упорно державшаяся мода на высокие плоеные воротники (фрезы)

превратила их в самую нарядную часть дамского туалета. Екатерина даже дала

итальянцу Винчола исключительное право изготовлять и продавать их, а

Елизавета Английская в 1564 году вызвала из Голландии некую Дингам ван-дер-

Плассе только для того, чтобы чистить и крахмалить свои воротники. Форма

этих воротников до Карла IX сохранялась. Прежняя, лишь незначительно

меняясь.

В прическе и головных уборах не произошло никаких особенных перемен.

Башмаки теперь стали иногда носить с небольшими каблуками, а дамы

небольшого роста даже прибегали к давно известным в Испании башмакам на

высокой подошве, которые назывались патенами. С этого же времени, если не

раньше, началось использование кальсон. Вязаные чулки появились гораздо

позже. Считается, что их в Англии первая надела королева Елизавета. Уже при

Генрихе II (до 1559 г.) французские дамы переняли от итальянских маски для

защиты лица от холода и носовые платки. Последние не замедлили превратиться

в роскошную и изящную принадлежность туалета. Их делали из дорогих тканей,

украшали богатыми вышивками и обшивками и обычно душили.

Употребление белил и румян постоянно увеличивалось. При дворе оно

было распространено настолько, что на даму, которая не пудрилась и не

румянилась, смотрели как па явление из ряда вон выходящее. Таким

исключением была, по словам Брантома, любовница Генриха II, герцогиня

Валентинуа, позднее ставшая женой маршала д'Омон.

При Карле IX (до 1574 г.) щегольство дорогими тканями и богатой

отделкой продолжало усиливаться и распространяться, несмотря на

законодательные меры, направленные против него, однако в отношении фасонов

и покроя новинок было сравнительно мало. Изобретательность на время утихла,

но оживилась снова, когда законодательницей моды стала Маргарита, королева

Наваррская (в 1572 г.). До тех же пор сохранялись прежние фасоны, слегка

измененные в некоторых деталях или ограниченные простым подражанием

иностранным модам. По рассказу Брантома, вдова Франциска II Мария Стюарт

носила то французский, то шотландский, то итальянский или испанский костюм

Дамы при больших празднествах, в костюме и убранстве подражали овдовевшей

герцогине Лотарипгской, Христине Дагской

Одним из самых существенных изменений женского костюма при Карле IX

было то, что задняя подушка была оставлена, но зато увеличились набедренные

подушки Подобное расширение юбки приняло такие размеры, что уже в 1561 году

вышло королевское постановление, ограничивающее их ширину двумя локтями

Буфы на плечах также подверглись некоторому изменению в форме. Теперь их

стали делать в виде туго набитых шарообразных или круглых сплющенных

подушек. Одновременно в моду вошли узкие рукава Низкие лифы остались, но

плоеный, узко охватывающий шею воротничок с пелериной, закрывающий грудь,

был заменен высоким воротником, который поднимался из за спины в виде

раскрытого и слегка выгнутого веера. Эти воротники делались на проволочных

каркасах или из китового уса и по краю отделывались кружевом или прошивкой

Модной стала прическа «ан бишоп». К головным уборам прибавились

красивые остроконечные шелковые, бархатные или парчовые шапочки, особенно

плоские четырехугольные, которые носили, надвинув на лоб. Первые иногда

украшали, прикалывая сбоку пучок белых перьев, последние — большой прочной

вуалью, белой или черной, которую обвивали вокруг шеи и рук.

При Генрихе III (до 1589 г.) широкие колоколоподобные робы, которые

носила еще сама королева Луиза Лотарингская как парадный костюм, были

постепенно оставлены и заменены платьями, которые тоже были широкими, но

имели складки и были толсто подбиты только на боках. Стан теперь затягивали

в узкий корсет, сплошь выложенный китовым усом. Лиф в обтяжку спереди

удлинялся мысом как мужской камзол, соответственно и вырез лифа так был

углублен, что из-под него был виден край корсета, который обшивали красивой

оборкой или закладывали нагрудником. Узкие рукава с высокими наплечниками

совершенно исчезли и были заменены умеренно широкими рукавами длиной до

кисти, выстеганными поперечными, постепенно утончающимися от плеч книзу

рубцами или валиками. Иногда эти рукава расширяли у плеч больше чем на

полфута и называли их рукавами «а жиго». К подобным рукавам всегда

прибавлялись верхние, разрезные спереди рукава, которые против локтевого

сгиба застегивались аграфом. Когда таких застежек было несколько, верхний

рукав плотно охватывал нижний.

Стоячий веерообразный воротник стал намного выше и удлинился так, что

теперь окружал шею по вырезу лифа. Рядом с ним появилась новая плоская

фреза с клинообразным вырезом спереди, а затем, в 80-х годах, в моду вошла

английская двойная фреза с клинообразными вырезами спереди и сзади,

поднимавшаяся по обеим сторонам головы, как крылья бабочки. Волосы

причесывали «ан бишон» и носили приспособленные к этой прическе токи с

перьями. Перья Прикреплялись по-разному: «а ля гвельф» или «а ля гибеллин».

Королева Маргарита придумала прикреплять перья прямо надо лбом таким

образом, что они, изгибаясь, свешивались концами вперед. Эта мода, которую

Генрих III находил смешной, тем не менее была охотно принята. Кроме токов,

продолжали носить бархатные шапочки (шапроны) и головные уборы другой

формы. Шапроны, раньше распространенные только среди благородных дам,

теперь были переняты и женщинами среднего сословия. Незамедлительно

последовало распоряжение, запрещавшее последним бархатные головные уборы и

обязывавшее их носить только суконные шапочки. Точно так же поступила в

Англии королева Елизавета. Она запретила людям среднего сословия шляпы,

разрешенные дворянству, и велела носить простые меховые или белые суконные

шапки. Английским знатным дамам очень понравилась испанская мужская шляпа,

и они включили ее в число своих головных уборов.

Ради щегольства кальсоны шили из золотой и серебряной парчи и других

тканей. Они имели вид коротких штанов по колено и дополнялись чулками из

цветного или белого шелка. Чулки были шитые и вязаные, но и те и другие

туго обтягивали ногу. Форма обуви не изменилась. Дамы небольшого роста по-

прежнему носили патены (башмаки на высокой подошве) от одного до двух футов

высотой. Перчатки иногда отделывались чрезвычайно богато: на одном

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11