История моды

античности до Византии. Из античной одежды через Византию в нее пришел

плащ, защищавший тело. От византийцев в моду романского периода перешла

система социальных различий в виде каймы, вышивок и т.д. Вместе с тем кайма

являлась уже не только украшением и знаком отличия (как это было в

Византии), но и «разделительной» деталью: например, рукава отделялись от

платья нашитой каймой. Романская мода приняла и некогда «варварские» штаны.

В то время одежда и ткани изготавливались обычно в поместье феодала для

него самого или для его семьи. Только XI в. с развитием городов появляются

цехи по пошиву одежды из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом

роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у

византийских купцов.

Костюм высшего сословья шили из тканей преимущественно ярких цветов:

синего, зеленого, пурпурного, а костюмы простонародья – из тканей более

темных: серых, коричневых. Одежду желтого цвета обычно не носили, так как

он считался цветом измены и ненависти. Каждому цвету придавали определенное

значение. Так, белый цвет символизировал чистоту, веру; черный – скорбь,

верность; голубой – нежность и т.д. Одежду целиком красного цвета – цвета

крови – начиная со средневековья носили палачи.

Пропорции костюма должны были подчеркивать мужественность мужчины и

женственность женщины, появилась потребность в создании облегающих форм

одежды. Поэтому в романской одежде материал сшивали швами, которые

оторачивались тесьмой и тем самым укреплялись – это в истории моды было

новинкой. Все остальное остается по-старому.

В мужской одежде романской эпохи сказывается влияние рыцарского

защитного снаряжения: форма и покрой верхней одежды напоминали кольчугу из

мелких колец. Нижняя и верхняя туника, камиза и котта (мужчины и женщины

надевали по несколько туник, обычно – по две) в мужской одежде поднялись до

коленей и открыли штаны, заправленные в обувь. Штаны были или длинными, или

в виде чулка-трико, туго облегающего ногу.

ГОТИЧЕСКАЯ МОДА: ЭПОХА ПРЕКРАСТНЫХ ДАМ XIII-XV вв.

В XIII в. в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение

одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается

к фигуре. Новые виды тканей – тонкое сукно – изготовлялись в Италии и

Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились

и даже легко изменяли цвет на свету.

Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо

именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой

отразились на женской и мужской моде.

Мужчины носили две одежды – одну поверх другой: верхняя, длинная и

широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными

мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза. Впервые в

костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали

временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и

снять её иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и

только позднее, когда обрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи

часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких затяжек.

Модным стал пурпуан – короткая курка с узкими рукавами. Щеголи носили

пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал

мужской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на

плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном.

Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов,

подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями, и элегантные перчатки с

отворотами.

Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье,

обрисовывающее фигуру. Подчеркивающая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх

прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими,

длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались

женщины и плащами, похожими на мужские.

Женщины накрывали голову тонкими покрывалами. Обычно это был барбет –

широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок, либо

горж – сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но

самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались

тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс (Франция).

Модные веяния ренессанса (середина ХI – середина XVI вв.)

Культурным центром эпохи Возрождения принято считать Флоренцию,

славившуюся своим экономическим процветанием, связанным с производством

тканей, по качеству не знавших себе равных, и модных изделий. Здесь и

возникла мода Ренессанса.

Важнейшим условием красоты считались белокурые волосы. И итальянки не

жалели ни сил, ни времени ни средств, чтобы достичь желаемого любыми

путями: красили волосы, обесцвечивали их на солнце при помощи специальных

шляп с широкими полями, на которые укладывали волосы – поля защищали лицо

от загара (первыми так стали поступать римлянки), использовали парики.

Именно в эпоху Возрождения появилась литература об одежде, первые

руководства о том, как одеваться, гримироваться и т.п.

Женщины носили платья двух видов – нижнее с длинными рукавами и поверх

него распашное, называемое гамура или симара, оно часто было без рукавов.

Впервые женская одежда стала строго делиться на длинную юбку и лиф со

шнуровкой, с маленьким овальным либо четырехугольным вырезом. На парадные

платья часто накидывали легкие дорогие накидки или к плечам прикрепляли

полотнище ткани, слегка волочившееся по полу. Верхней одеждой по-прежнему

служили длинные плащи ярких цветов на меховой подкладке.

Нижнее женское белье появилось лишь в конце эпохи Возрождения и быстро

стало самым роскошным предметом женского туалета. Особо модным считалось

белье из белоснежной льняной ткани. Из нее шили и тончайшие флорентийские

чулки.

Обувь была мягкой, многие модницы, желая казаться выше, носили туфли на

высокой подошве цокколи («коровьи копытца»), иногда такой толстой, что не

могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы доходила до 30

сантиметров). Зато цокколи значительно увеличивали рост, и без того крупные

итальянки казались еще более крупными и величественными.

В моду вошли четыре полумаски, которые надевали выходя на улицу.

Появление масок отчасти обусловлено желанием остаться неуязвимой. Носить

маски дозволялось лишь дворянству.

В мужской моде Ренессанса преобладали два направления: молодые люди и

франты щеголяли в весьма броском костюме-кафтане из узорчатой парчи либо

бархата с надставленными рукавами и богатой меховой отделкой на груди и

плечах, в пестрых обтяжных штанах и небольших шапочках; пожилые люди и

интеллигенция предпочитали плащ, ниспадающий с плеч до самой земли, с

вшитыми рукавами и широким воротником, чулки-трико. Во время верховой езды

надевали кожаные штаны до колен и высокие сапоги из светлой кожи.

ВОИНСТВЕННАЯ МОДА

ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

1618-1648 годы

В начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем

развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не

связанный с человеческим телом и его пропорциями. В европейских странах

перестали подражать испанскому вкусу и моде.

Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина,

смелый создатель своей судьбы — именно для него создается костюм первой

половины XVII в.

Военные упорно отвергали несовместимую с их тяжелым, смертельно опасным

ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в

европейских салонах находят признание элементы немецко-шведской военной

формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648).

Короткие испанские дутые штаны в виде «шаров-подушек» удлинились ниже

колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся

парчовая лента — перевязь, богато украшенная, ее носили через правое плечо.

Какой-то период она даже была частью форменной военной одежды того времени;

на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд деревянных

пороховниц, а с XVIII в. — подсумок для готовых патронов.

На смену туфлям пришли высокие военные сапоги из тонкой кожи светлых

тонов (преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими

голенищами и раструбом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и

каблуками.

Появление каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые

рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись

легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени

нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом.

Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь

на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже

на бал. Стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч

/нередко крашеные) завитые волосы, закрученные кверху усы с бородой «а ля

муш» (буквально — «муха») в виде холеного ^аленького кустика волос на

подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетровую шляпу с большими по-

разному отогнутыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми,

белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для

волос, но пудрили только виски.

Шляпа была не только головным убором Она служила также своеобразным

инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал

тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом

человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал

поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание

окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности

светского мужчины.

Любопытно, что драгоценности теперь пользуются меньшей популярностью,

чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие

и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо украшают дорогими кружевами.

Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая

рука —I! первый признак мужской красоты и «породистости», то есть

аристократического происхождения) перчатки с раструбами, трость и розетки

из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца.

(Цвета этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.)

В XVII в. (и до начала XIX в.) еще не было Строгого различия в

назначении костюмов. В одном и том же светлом (голубом, красном,

сером, желтом либо белом) парадном костюме дворянин мог танцевать

балу, идти на улицу и на войну. Таким был наиболее распространенный узкий

костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от

себя. Прежде всего, это элегантная, желтовато-коричневая куртка из

буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный

всевозможными галунами и позументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая

новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий

характер.

Если в предыдущем XVI в. военачальники все еще носили полный панцирь и

шлем с забралом, то рядовой солдат (например, копейщик или пикинер) уже

тогда имел лишь металлический скорлупообразный нагрудный панцирь,

кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрывали не все

тело, а наиболее уязвимые места — голову, грудь, частично руки и ноги.

Вместо прекрасных полированных доспехов появляются вороненые (отсюда черные

всадники, или рейтары); черным становится и грушевидный шлем (морион).

Первые образцы военной униформы появились во время Тридцатилетней

войны, когда выдающийся полководец, шведский король Густав П Адольф ввел

для своих подков одежду определенного цвета. По-настоящему же она «вошла в

моду* лишь в конце ХУЛ в. благодаря королю Франции Людовику XIV. Он первым

создал армию на постоянной основе и потребовал, чтобы его полки маршировали

на парадах в одежде — сюртуках (от французского surtout — сверх всего) —

одного цвета, одного покроя, с одинаковым числом пуговиц и т.д. Всю

экипировку (снаряжение) солдат изготовляли и поставляли государственные

поставщики. Но это уже другая история...

Женская мода эпохи Тридцатилетней войны утрачивает жесткость и

чопорность, которую придавали ей многочисленные подбивки и подкладки.

Женщина приобретает более естественный и доступный вид. Пестрота расцветок

уступает место смешанно-пастельным тонам — бледно-голубому, бледно-желтому,

бледно-зеленому и изысканно-благородному цвету слоновой кости.

Женское платье избавилось от широких юбок на обручах, линии юбок стали

более мягкими и плавными, ткань свободно спадала от талии до пола. Верхнее

платье от пояса до мысков туфель всегда было распахнуто, его лиф

застегивался пуговицами либо драгоценными подвесками. Другим броским

украшением платья являлся большой белоснежный отложной воротник, отделанный

кружевами ручной работы, потеснивший стоячий «воротник Марии Медичи» —

воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. Форма этих

суперворотников была разной — округлая во Франции и двойная в Англии.

В моду вошли кокетливые кофточки, короткие декольтированные лифы со

шнуровкой. Шею и очень глубоко открытую грудь «закрывали» полупрозрачной

вставкой (шемизеткой) из батиста.

Неотъемлемой деталью гардероба аристократок становятся появившиеся еще

в предыдущем веке женские нижние штаны (калесо или калъсо'ны) из красного

шелка с вышивкой и платье для верховой езды — амазонка. В седле женщины

сидели боком, имея ног опору — планшет.

Женские туфли приобретают небольшой Каблук, а иногда и толстую (до 30

сантиметров) подошву. Правда, обувь на такой подошве носили женщины

невысокого Роста. Сначала туфли украшали вышивкой, Во с увеличением каблука

ее заменили розетки из лент, крепившиеся на подъеме.

Прическа была двух типов. Волосы либо Расчесывали на прямой пробор,

укороченные пряди у щек завивали при помощи пара, а заплетенную сзади косу

укладывали короной; либо носили челку, боковые пряди взбивали, а на затылке

прикалывали шиньон или косу. Активно употреблялись такие косметические

средства как румяна, белила и особенно духи. Ими душили не только волосы и

платья, но даже... кушанья!

Очень модными стали меховые муфты, а особенно маски из черного бархата

или атласа. Позднее маски стали признаком куртизанок, приличные же дамы

могли их носить только во время праздников или театральных представлений.

Женский костюм дополнялся массой различных, в том числе драгоценных,

украшений: поясами и поясными кошельками, поясными зеркальцами в оправе и

жемчужными нитями бус, впервые появившимися поясными (на цепочке) часами в

виде луковицы (нюренбергское яйцо) и подвешенными на цепочке к поясу

Страницы: 1, 2, 3