Одежда и мода эпохи средневековья 
омимо всего сказанного, в готическую эпоху, как никогда раньше и позже, костюм приобрел ярко выраженные корпоративные и социальные черты: резко обозначились различия в одежде знати, крестьян и горожан, определяя принадлежность человека к той или иной профессии. В ХШ в. в Европе появились первые “законы против роскоши”, ограничивавшие пышность одежд вассалов в сравнении с сюзеренами. Законы о рангах в одежде предписывали строгие ограничения в выборе тканей, форме костюма, использовании тех или иных украшений определенными слоями общества. Эти законы указывали, как и во что должны одеваться те или иные сословия. Каждый должен был носить одежду соответствующую его положению, поскольку платье должно было не только обогревать и украшать человека, но и показывать его место на социальной лестнице. Например, бюргеры (в отличие от дворян) не имели права носить одежду из шелка, длинные шлейфы и золотые украшения; а также отделывать свою одежду мехом более 2-3 пальцев толщины. В 1294 г. французский король Филипп IV Красивый своим ордонансом запретил простым горожанам носить мех горностая и белки, украшать свое платье золотом и драгоценными камнями. В первой половине ХIV в. в северных городах Германии строго следили за тем, чтобы костюм и украшения почтенных бюргерш соответствовал величине имущества их супругов. Женам ремесленников так называемых неблагородных профессий (кожевников, цирюльников) запрещалось одевать коралловые бусы и другие украшения, которые имели право носить только “почтенные женщины”. В рейнских городах подмастерьям цеха портных запрещалось носить на шее серебряные цепи и какие-либо украшения на платье; кроме того, подмастерьям в ряде городов Германии запрещалось носить одинаковые с бюргерами-мастерами шляпы, рубахи и серебряные украшения. Уставы отдельных цехов запрещали подмастерьям носить перстни. Свои особенности в одежде имел городской патрициат (символами его могущества были соболя, мех куницы, бархат, драгоценные камни, золотые и серебряные украшения), представители свободных профессий (например, принадлежностью средневекового врача были берет и замшевые перчатки), университетские корпорации. Своей одеждой разительно отличались и представители монашеских орденов. Например, нищенствующие монахи облачались в грубошерстянные ткани серого цвета, цистерцианцы щеголяли в рясах белого цвета, бенедиктинцы - в черных. Крестьянам, как и прежде, не дозволялось носить яркую одежду - только темную - серого, черного, коричневого цветов либо не окрашенную вовсе. Постепенно все люди стали одеваться так, что по их внешнему виду можно было легко определить их положение в обществе, занятие, профессию, образ жизни. Король выделялся среди знати своей белой короной и белоснежной мантией с черными маленькими хвостиками из меха горностая. Рыцаря можно было узнать по доспехам, епископа - по тиаре, монаха того или иного ордена - по цвету рясы, шута - по колпаку с бубенцами, слуг - по цветам их сеньоров, крестьянина по простой домотканой одежде. Видимо, не случайно поэтому в Средневековье родилась поговорка “по платью встречают”.Основными предметами одежды у мужчин и женщин готического времени были: нижнее и верхнее платье, плащ, головные уборы и обувь. Мужчины носили также штаны или те предметы одежды, которые постепенно (в Х1У.) превратились в штаны. Нижнее белье еще не было известно. Его до некоторой степени заменяли рубашки (в различных вариантах камиза, шэнс и др.), но их даже в гардеробе знати было очень немного. Рубахи бедняков изготавливались из грубого холста, состоятельных людей - из льна, тонкой шерсти, шелка.Спали нагишом, в холодное время года - в обычной одежде. Обычай спать в ночных сорочках получил распространение только в ХУП в., да и то только в состоятельных слоях общества. Ближе к ХУ1 в. появились дамские панталоны, первыми их начали носить куртизанки. Приличные же женщины еще и в ХУШ в. считали для себя их ношение недопустимым. Мужское белье появилось позже женского. Естественно, отсутствие нижнего белья способствовало распространению кожных заболеваний.В ХШ в. в мужском костюме на смену блио приходит шерстяная котта, поверх которой одевалось сюрко - безрукавка из дорогой материи, с разрезами по бокам. С начала Х1У в. в моду особенно входит платье с вертикальной цветовой гранью. Соответственно и мужские шосс стали двухцветными: левая половина одного цвета (например, синего), правая - другого (например, зеленого). Цветовые комбинации мужских штанов часто были символичными. Так синий цвет означал верность, зеленый - влюбленность. В середине Х1У в. в одежде аристократов произошло серьезнейшее изменение: она стала уже и короче (что на первых порах вызывало резкое неприятие моралистов). Короткими, до середины икры, стали мужские котта и сюрко (под ними носили брэ и шосс). Котты, как правило, были синего, красного и зеленого цветов. Шосс - белыми, зелеными, синими, розовыми. Удлиненные одеяния стали уделом лишь стариков, горожан и духовенства, т. ч. в целом, можно сказать, что в мужской моде Х1У в. господствовало два направления: мода коротких и мода длинных одежд. Одни носили свободные и длинные одежды, другие - узкие и короткие, что, во многом, определялось возрастом и положением владельца костюма.Модной одеждой ХIV в. (наряду с коттой и камизой, которые сохранились до середины ХIV в.) стал пурпуан - короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-чулки. Щеголи носили пурпуан с длинными, до пола свисающими декоративными рукавами. Помимо пурпуана в моде были два кафтана - блио и котарди. Котарди - узкая, плотно облегающая фигуру до середины бедер, парадная одежда феодалов с узкими (иногда широкими или крылообразными) рукавами, застежкой по центру переда и низко расположенным декоративным поясом из чеканных пластинок. Блио же был отрезным по линии талии кафтаном с узким лифом и пышными полами, т. н. юбочкой. Сзади блио обычно имел шнуровку. В Х1У в. (о чем мы уже упоминали) в Европе появились цельные штаны, напоминавшие современные колготы. Для прочности к ним подшивали кожаные подошвы, заменявшие одновременно обувь. В ХУ в. мужские штаны обогатились новой деталью - гульфиком, украшавшим мужской костюм на протяжении двух веков.Более разнообразными стали и верхние одежды. Появились нарамник, сюрко, табар. Нарамник представлял собой особый тип плаща и состоял из куска ткани, согнутого пополам и имеющего на месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамники не сшиваались. Нарамники могли быть длинными и короткими, иногда их опоясывали. Сюрко являлся тем же самым нарамником, только сшитым в боках. Он имел проймы вместо рукавов или ложные рукава. Третий тип плаща - короткий плащ табар с колоколообразными, не сшитыми по боковому шву рукавами. Носили табар преимущественно герольды и пажи. С середины ХIV в. в моду (особенно это коснулось дворянства) вошла так наз. “носатая” обувь - пулены. Родиной “носатой” обуви была Бургундия (ХIV в.). Первоначально эту моду завели рыцари, желая тем самым подчеркнуть свою непричастность к труду, а затем переняли модники из других сословий. В зависимости от дворянского статуса обувь имела различную длину носка. Так, принцы крови могли носить обувь с носами в 2,5 ступни (до 70 см), родовитые феодалы - в 2 ступни (60 см), рыцари среднего уровня - 1,5 ступни (45 см). Вслед за высшей знатью и дворянством вообще свою обувь удлинили и разбогатевшие бюргеры, а затем и простолюдины. Горожане имели право носить носок обуви в 1 ступню (до 30 см), простолюдины только 0,5 ступни (15 см). У экстравагантных модников носок достигал 1 метра. Модная обувь, однако, мешала при ходьбе; для того, чтобы можно было нормально ходить, длинные носки подвязывали к коленям и даже к поясу.Большим разнообразием в готический период отличались и головные уборы средневековых мужчин. Типичным головным убором был капюшон, пришивавшийся к плащу, куртке, а иногда одевавшийся отдельно от плаща. В ХШ в. появился мужской чепец из белой материи - бегуин, как правило, его одевали под верхний головной убор. В народе же такой чепец вплоть до ХУ1 в. носили как вполне самостоятельный головной убор. Модным головным убором Х1У в. был также шаперон. Он состоял из одного или двух длинных кусков ткани, которые укладывали вокруг головы в виде тюрбана. И, наконец, в гардеробе мужчин позднего Средневековья имелись фетровые шляпы конической формы, с расширенной тульей и полями.Женский костюм ХШ в. сохранил элементы одежды предшествующего времени (Например, камизу (или шенс). Но в ХШ в. на смену блио приходит новое верхнее платье - котта. Котта готического времени имела узкий верх (обуживание платья сверху до талии стало основной тенденцией ХШ-ХIV вв.), зашнурованный сзади либо сбоку (либо с первой половины ХIV в. застегнутый на ряды пуговиц, в связи с чем платье прилегало так тесно, что женщина едва могла двигаться), широкую (за счет вшитых боковых клиньев) юбку и удлинненные узкие рукава. Рукава могли быть завязаны снизу узлом, чтобы не волочить их по земле; могли иметь пришитую от локтя длинную декоративную полоску ткани, свисающую к полу. С ХШ в. талия платья стала удлиненной, юбка имела шлейф до 6-8 м. Церковь тут же объявила шлейфы “дьявольскими хвостами”. Шлейфы продержались в моде до ХУ1 в. Силуэт дамской фигуры приобрел “S” - образное положение (о котором авторы Х1Х в. ошибочно полагали, что это следствие тесной одежды) с характерным жестом рук перед животом. Знатные женщины ХШ в. поверх прилегающего платья-котты часто надевали еще верхнюю одежду - длинное до пят сюрко, украшенное длинным шлейфом. К Х1У в. в моду вошло безрукавное сюрко, обшитое по вырезу и по огромным проймам мехом. Это платье было принадлежностью знати. В Х1У в. оно укоротилось до бедер и превратилось в одежду типа душегреи (или безрукавки). С ХIV в. на женском платье появляется декольте - вырез, обнажавший верхнюю часть груди и частично плечи. К традиционной (наиболее консервативной) верхней женской одежде относился плащ, сшитый из суконной ткани и подшитый материей другого цвета либо мехом. В средние века мех считался самой красивой отделкой и в этом качестве ценился больше, чем золото и драгоценные камни. Получили распространение два типа плаща - открытый спереди или сбоку, завязанный шнурком, и так называемый гарнаш типа пончо. Женская обувь готического времени имела вытянутый (но без мужской вычурности) носок. Обязательным головным убором замужней женщины стал барбет - небольшая косынка, закрывавшая подбородок, концы которой завязывались на голове. При выходе на улицу поверх барбета обычно накидывали покрывало. В ХШ-Х1У вв. носили также омюз - головной убор, похожий на разрезанный спереди капюшон, с концами, завязанными вокруг шеи. Чаще его носили горожанки. Еще одним головным убором этого типа был горж, характерный не только для ХШ-Х1У вв., но и для ХУ в. Его носили женщины всех слоев населения - и простые горожанки, и герцогини. Он напоминал сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади. Часто поверх платков надевали модное головное украшение - обруч, иногда имевший над ушами круглые щитки, так называемые темплет. Модная шляпа этого времени - высокая фетровая туре. И, наконец, во времена поздней готики (с Х1У в.) удлиненный силуэт женской фигуры подчеркивался высокими конусообразными колпаками (или чепцами в виде “сахарных голов”) - энненами. Как головной убор, эннен продержался в моде около 100 лет и особенно полюбился бургундским дамам. Делали эннены из жесткой бумаги (картона) или подкрахмаленного льна, а поверх основы натягивали шелк или другую дорогую материю. К эннену прикреплялась вуаль, которая иногда закрывала лицо. Как правило, эннены (как и шлейфы) имели разную высоту: чем знатнее была дама, тем выше был ее эннен. Например, принцессы носили эннены высотой в метр. Придворные дамы имели право одеть колпак до 50-60 см. Мужчины в сравнении с такими дамами, одетыми в эннены, казались малорослыми, и чтобы казаться выше, они также придумали себе шляпы в виде “сахарных голов”. Знатные дамы и девушки перед тем, как выйти на люди свои лица гримировали - применяли макияж, притом весьма грубый, ибо выйти без румян считалось неприличным. Не отставали от дам и кавалеры. Так, парижские щеголи ХШ в. выщипывали брови, пудрили лицо, держали руки в молоке и душились.Особо следует сказать об одежде ХУ века. Аристократическая мода этого времени носила название “придворной бургундской моды”, т.к. пришла из герцогства Бургундии. Бургундский двор в то время стал одним из самых роскошных в Европе, а его моды считались эталоном изящества. Иногда этот период в истории костюма называют также “карнавалом мод”, в связи с бесконечной сменой разнообразных форм костюма. Мужской костюм периода “бургундских мод" создавался в кругу феодалов, в нем подчеркивалось явное пренебрежение к труду, он часто был неудобным - то широким и длинными, то узким и коротким. К концу ХУ в. длинные одежды носят лишь старики и должностные лица: преподаватели средневековых университетов, врачи, судьи. Камизу шили из тончайшего полотна, а остальные предметы одежды - из шелка, бархата, шерстяных тканей (сукна). Чулки-штаны кроили по форме ноги. Если нога была недостаточно стройной, то линии ее исправляли при помощи подкладок из пакли, подшиваемых изнутри. Новой модной одеждой этого времени был жакет - короткая распашная одежда, полы которой расходились пышной юбочкой от узкой, стянутой поясом талии. Жакет имел стоячий воротник, рукава жакета чаще всего имели пышный буф у плеча и сильно сужались к кисти (они назывались жиго). До середины ХУ в. жакеты были неотрезными в талии. Пожилые люди при выходе на улицу надевали кафтан, узкую одежду до колен, либо до середины икр. Кафтан обычно опоясывали. К длинным одеждам относились упленд и роб. Первый носили феодалы и бюргеры. Упленд был распашной и настолько длинной одеждой, что полы его часто волочились по земле. Бюргеры иногда укорачивали упленд до середины икр. Сверху, до талии, он мог застегиваться, а от талии до подола был распахнут. Обязательно опоясывался. Одеждой средневековых щеголей был роб. Роб представлял собой накладную одежду со стоячим воротником. Спереди роб был узким, сзади иногда имел своеобразный шлейф (“полотенце”), представлявший собой полотнище ткани, пришитое на спине под воротником. Роб был опоясан в талии. Вверху рукава роба имели буф, а от локтя до кисти были узкими. Из головных уборов очень распространенным во всех слоях населения был капюшон с оплечьем (часто украшенный бубунчиками и зубцами). Капюшон можно было пришить к плащу. Конец капюшона (если он был длинным) можно было завязать узлом. Кроме капюшона, носили шаперон. К ХV в. он приобрел вид шляпы. Шляпы были разнообразными, чаще всего суконные или фетровые колпаки в виде усеченного конуса, с полями и без полей. Щеголи носили иногда одновременно две шляпы - одну на голове, другую за спиной. В народе предпочитали все тот же бегуин, иногда его одевали и знатные люди, но тогда поверх и бегуина носили шляпу.Женский костюм периода “бургундских мод”, так же как и мужской, отличался удлиненным силуэтом. Верхнее платье женщин - роба - напоминало мужской упленд. Роба имела узкий рукав с воронкообразным манжетом; лиф ее был укорочен, так что пояс находился почти под грудью. Неширокая юбка спереди была несколько укорочена, а сзади имела шлейф, длина которого строго регламентировалась и зависела от положения женщины в обществе. Например, королева имела право носить шлейф в 11 локтей (один локоть был равен 45 см), герцогини, принцессы - в 8 локтей и т.д. до одного локтя. В робе имелось декольте. Часто платье имело треугольный вырез до пояса спереди и сзади; впереди этот вырез прикрывали вставкой из другой ткани и обрамляли мехом. По словам известного французского портного ХУ в., повседневные платья шились, главным образом, из материй серого, черного и фиолетового цветов. Необыкновенно популярным был черный цвет, особенно, когда платье шилось из бархата. Из него шили и придворную одежду. Любимыми комбинациями цветов в одежде были сочетание черного, серого и белого, или сочетание черного и фиолетового с серым. Желтый и коричневый считались в то время безобразными; синий и зеленый - не пользовались популярностью. Каков характер нелюбви к этим цветам - эстетический или символический - сказать трудно (К слову, серый и коричневый тогда считались цветами грусти). Однако выходные платья изобиловали контастирующими деталями. Преобладал красный цвет, за ним стоял белый. Со второй половины ХV в. сочетание черного с белым вытесняется комбинацией желтого с синим. Обувь напоминала мужскую, но не имела таких утрированных носков: они были несовместимы с длинной юбкой. В ХУ в. огромное значение приобрели головные уборы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Любимым головным убором знатной женщины, по-прежнему, был чепец причудливой формы - эннен. Высота его как и раньше зависела от степени знатности. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. В большом фаворе были и другие чепцы. Модным считался “рогатый” чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками (женщины укладывали косы в форме валика по краям головы и покрывали эти прически плотно прилегавшим чепцом. Если смотреть на такую женщину спереди, казалось, что у нее есть рога. Проповедники, обличая подобную моду, настаивали на том, что “рога" говорят о связи их владельцев с дьяволом); чепец в виде “двойной сахарной головы” и в виде “паруса”.Исключительное значение в средние века стали придавать украшению одежды, аксессуарам. Не только женщины, но мужчины носили перстни, браслеты, ожерелья, массивные нагрудные золотые цепи, другие украшения. Изменения в одежде происходили и за счет фурнитуры. Приблизительно с ХП-Х1У вв. в одежде снова появляются пуговицы, известные еще в древности, но забытые в эпоху варварства. До этого использовались завязки, пряжки, булавки, затем крючки. Пуговицы нашли широкое применение в закрытом костюме ХШ в. Изготовлялись они из дерева, камня, металла, ткани и сделали ношение одежды не только более удобным, но и украшали ее. Драгоценные пуговицы десятками пришивали на все детали одежды - спереди, сзади, сбоку, на обувь и т.д. Рассказывают, что один герцог появился на балу в камзоле, на котором было пришито 128 пуговиц из драгоценных камней. Кроме того, костюм знати разнообразили всевозможные тесьмы, шнурки, ленты, пряжки и колокольчики, которые пришивали к одежде или привешивали к цепочкам. Деталью украшения костюма был пояс. Пояса не только стягивали и поддерживали просторную одежду, но и в соответствии с велением моды орнаментировали ее, перемещаясь то вверх - от талии под грудь, то вниз - на бедра. К поясам прикреплялись (привязывались) вышитые кошельки (часто их делали из кожи). Вначале они были принадлежностью костюма исключительно высших сословий, но со временем обосновались на поясах купечества и ремесленников. К поясам же привешивались специальные коробочки - “блохоловки”, т.к. в пышных прическах и париках дам и кавалеров водились вши и блохи. Литература1. Гуревич А.Я. Многозначная повседневность средневекового человека // Искусство кино. 1990. № 6. С.109-112; 2. Кибалова Л. и др. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1966; 3. Мерцалова М.Н. История костюма. М., 1972; 4. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 4 т. Т.1. М., 1993; 5. Средневковый быт / Сб. статей под ред. О.А. Добиаш-Рождественской. Л., 1925.
Страницы: 1, 2
|
|
